sebastien cuvelier

le plus grand concours photo du monde

2012-01-06T01:31:00.004+07:00

l'année 2012 commence de belle manière puisque je suis lauréat du grand concours annuel PHOTO ("le plus grand concours photo du monde" selon le magazine). après avoir été finaliste l'an passé (rappelez-vous), j'ai cette fois remporté le prix pentax qui avait pour thème "votre perception du design". je suis donc un des 12 lauréats sur environ 50 000 photos, plutôt encourageant! ci-dessous la photo qui m'a fait gagner, prise à singapour lors de mon périple d'un an, et publiée dans le numéro 486 de janvier-février 2012 (cliquez sur l'image pour agrandir et lire le texte):

cette nouvelle année rime également avec nouveau site web. actualisation des images et minimalisme de l'interface étaient mes objectifs, j'espère que le résultat final vous plaît! www.sebweb.org

une nouvelle série sera bientôt publiée sur le thème des tanji, ces complexes résidentiels coréens qui poussent comme des champignons afin de loger tout le monde dans des tissus urbains denses. l'image sur la home page du site est extraite de cette série.

la photo de la geisha, suite et fin

2011-11-10T06:07:00.011+07:00

si vous me connaissez de près ou de loin et que vous avez un compte facebook, vous n'avez pas pu échapper au fameux concours photo organisé par vivre le japon qui a déferlé tel un tsunami sur vos murs ces 10 derniers jours. pour ceux qui se demandent de quoi je parle, c'était en résumé un concours photo sous le thème "paysages urbains du japon", décliné en deux phases: une phase de sélection par un jury (pour passer de 443 photos à 20) et une phase de vote via facebook, qui se révéla être un véritable thriller rempli de rebondissements et de suspense. à défaut d'objectivité dans le jugement (l'opération ayant plus trait au networking qu'à l'art), ce vote aura étonnamment passionné pas mal de gens, proches ou non, aux quatre coins de la planète (je n'ai pas hésité à mettre à contribution mes nombreuses rencontres de voyage) et laissera des traces (positives mais sans doute aussi irritantes) dans l'imaginaire collectif. il est vrai que c'était une fameuse opération de communication, assez épuisante même. pas sûr que je m'y attellerai encore de sitôt... d'autant plus que je n'ai pas gagné (à 200 votes près sur un total de 6500). néanmoins, un résultat aussi massif de votes donne je pense aussi une indication sur l'appréciation que les gens ont de quelqu'un (et de son travail), donc c'est extrêmement flatteur à la fois pour mélissa, la gagnante et pour moi. j'en profite pour vous remercier tous une fois de plus pour ce soutien extraordinaire!

alors bon, cette photo, il fallait bien que j'en parle un minimum après l'avoir vue apparaître non-stop ici et là pendant tout ce temps! je dois dire que je suis arrivé à un point de saturation avancé, mais d'un autre côté c'est sans doute l'extrait de mon travail photographique qui a été le plus diffusé et vu (sans que les gens ne sachent forcément qui en était l'auteur), donc je me devais de contextualiser sa prise de vue et ce qu'elle représente pour moi.

la personne sur la photo est bien une vraie geisha (pas une touriste grimée pour l'occasion). elle a été prise en avril 2010 à kyoto, dans le quartier de gion. en se baladant le soir dans ces rues, on croise de temps à autre des geisha (qu'on appelle geiko à kyotot) et maiko (apprenties geisha) qui se rendent dans les salons de thé. c'est un élément bien connu des touristes, rien de bien extraordinaire jusque là. j'avais déjà eu l'occasion de vous expliquer que le japon me faisait penser à un décor de cinéma géant (rappelez-vous), et je trouvais que ces ruelles sombres se prêtaient particulièrement bien à une reconstitution d'ambiance de film. pendant quatre soirs, j'ai donc arpenté ces rues et ruelles, cherché les meilleurs cadrages, repéré les endroits où les taxis déposaient les geisha, observé où les touristes ne se rendaient pas et attendu, beaucoup attendu. techniquement, il fallait également choisir un endroit suffisamment éclairé (ici par des lampions) pour minimiser les risques de flou vu les conditions de lumière difficiles. les 3e et 4e jours, il a plu, ce qui a permis de voir fleurir ces jolis parapluies traditionnels, mais a rendu l'attente encore moins agréable et la prise de vue un poil plus complexe.

dans ce genre de situation, vous imaginez que l'excitation monte d'un cran quand vient le moment d'appuyer sur le déclencheur... au moment où cette geisha s'est présentée devant moi, ma première réaction fut donc de pester contre ce taxi qui passait, puis j'ai réalisé la chance que ce taxi m'apportait puisqu'il ajoutait un élément de modernité et un peu plus de lumière. au niveau technique, il était en effet important de ne pas descendre trop bas dans la vitesse d'obturation: j'avais déjà choisi 1/90s et j'ai rapidement adapté l'ouverture de mon 50mm (mon objectif fétiche) à f/2.4 au lieu de f/2 (ce qui ne donne pas beaucoup de marge d'erreur en termes de focus). les gens qui ne sont jamais allé au japon ne le savent peut-être pas, mais les geisha ne sont pas exactement très avenantes avec les photographes, ne s'arrêtent pas et ne prennent clairement pas la pose... elles tentent surtout d'échapper aux touristes (généralement pas très finauds) qui les suivent d'un pas lourdaud et leur balancent un bon gros flash dans la tronche. il fallait donc ne pas se tromper de réglage afin de capter la scène dans tout ce qu'elle a de réel et de naturel. au final je suis plutôt content du résultat vu que je ne disposais pas d'éclairages de cinéma (juste le décor :-)).

par rapport au thème du concours (paysages urbains du japon), on m'a également questionné sur le choix de l'image. après de nombreuses tergiversations, j'ai sélectionné cette image car pour moi l'architecture urbaine ne se résume pas à des buildings modernes, à des monstres d'acier, de verre et de béton. kyoto est une ville moderne qui a su garder des éléments traditionnels dans son urbanisme, notamment dans ce quartier. la geisha retient l'attention bien sûr, mais on peut voir pas mal d'éléments urbains dans l'image (les fils électriques, l'éclairage public, le sol, le taxi, les immeubles dans le fond bleu). de plus, je voulais éviter de présenter une photo déshumanisée, car il est évident pour moi que l'urbanisme n'existe que par et pour les gens. je me doutais que pas mal de participants proposeraient une photo d'architecture (ce qui fut le cas au vu de la sélection), je voulais me démarquer de cela, donner un petit challenge au jury, proposer autre chose que les autres concurrents. bien sûr, dès qu'une geisha apparaît sur une image, on peut la ranger dans la catégorie des clichés, mais le fait de devoir présenter une et une seule photo limite la prise de risques. une série est sans doute plus simple à gérer dans ce contexte, et même si in fine le pari a réussi, je vous propose de (re-)découvrir une sélection de mes images préférées prises au japon lors de mon séjour de 5 semaines en avril-mai 2010, fraîchement uploadées sur flickr:

sachez enfin que je prépare une saké soirée (merci à claude pour le nom) ce jeudi 17 novembre à l'exit07 à luxembourg pour vous remercier de votre soutien. plus d'infos très vite sur facebook!

baliem valley

2011-09-27T02:54:00.001+07:00

l'indonésie est un pays immense qui mérite plusieurs passages pour rendre un minimum justice à la diversité des cultures qu'on y retrouve. un an après, j'y suis retourné et je me suis cette fois concentré sur la partie la plus australe de l'archipel, à savoir la papouasie. un peu de géographie avant toute chose: l'île de nouvelle guinée se situe au nord de l'australie et est administrativement divisée en deux: la papouasie-nouvelle guinée, indépendante et anglophone à l'est; et la papouasie occidentale appartenant à l'indonésie, à l'ouest. c'est en papouasie occidentale que je me suis rendu.

la première chose qui frappe le voyageur, ce sont les papous eux-mêmes. leur morphologie n'évoque en effet pas l'asie du sud-est, même aux rêveurs les plus créatifs. à vrai dire, l'environnement rappelle plus l'afrique de manière générale. les papous sont de type mélanésien, donc noirs, ont les cheveux crépus et des traits marqués. certains peuvent au premier abord sembler menaçants (sans vouloir déterrer un quelconque néo-colonialisme enfoui), mais cette idée est vite balayée quand on leur sourit et que leur visage s'éclaire en un instant. néanmoins, pour en avoir croisé quelques-uns sous l'effet de l'alcool, on se dit qu'ils peuvent très vite devenir violents, et là ça doit faire mal (le papou est costaud). c'est d'ailleurs très difficile de trouver de l'alcool à wamena par exemple, ceci expliquant peut-être cela.

voyager en papouasie nécessite également de prendre en compte la situation politique régionale et les troubles qui sont régulièrement enregistrés sur l'île. beaucoup de papous voudraient une papouasie unifiée et indépendante, ce qui n'est pas trop du goût du gouvernement indonésien, principalement pour des questions économiques. en effet, l'île possède la plus grande mine d'extraction d'or au monde, la mine de grasberg, qui rapporte un pactole à l'indonésie mais dont seule une petite partie est redistribuée à la papouasie. cette mine est devenue un symbole de la protestation politique papoue, et il n'est pas rare de constater des affrontements violents entre habitants et forces de l'ordre, qui peuvent alors vite dégénérer.

au niveau touristique, la papouasie connaît depuis quelques années un léger essor. pour tordre le cou à des idées préconçues, il est bien loin le temps où on pouvait y croiser des sauvages n'ayant jamais vu de blanc. on y croise encore des gens habillés en tenue traditionnelle, surtout des personnes âgées (j'y reviendrai), mais les jeunes préfèrent les maillots du fc barcelone au pagne.

le coeur de mon voyage en papouasie fut la vallée de baliem, située quelque part au centre du pays et accessible uniquement par avion. et quel avion! un vieux coucou dont les sièges se détachent si on tire trop fort dessus (!) et qui a l'air aussi bien entretenu que les toilettes d'une aire d'autoroute de mâcon en période estivale. ajoutez à cela une piste d'atterrissage sans trop de restrictions d'accès et située en plein centre-ville (une petite ville, certes, mais quand même) et on comprend vite qu'on n'est pas très loin du bout du monde. malgré ce qu'on pourrait penser, tout n'est pas bon marché ici (par rapport aux standards indonésiens), ce qui est justifié par le fait qu'on doive tout acheminer par avion. excuse peu crédible pour certaines prestations, les chambres d'hôtel par exemple... bref, on a clairement décidé de profiter du tourisme dans la région!

pour satisfaire les touristes qui veulent voir des papous habillés en tenue traditionnelle, un festival est organisé tous les ans. toute la région s'y retrouve: les hommes ressortent leur étui pénien et leur os de cochon à insérer dans le nez, tandis que les femmes époussettent leur pagne. rien d'autre puisque tout le monde est quasi nu. on se peinturlure quelques dessins sur le corps au pepsodent (véridique) et tout est prêt pour 2 journées de fête incluant danses, simulations de combats etc. à vrai dire j'avais un peu peur d'assister à un cirque touristique navrant, mais j'ai été agréablement surpris par la candeur des participants. on sent très vite que les gens sont fiers de leurs origines et voient ce festival comme une opportunité de prolonger leurs traditions, de retrouver leurs racines et de montrer aux nouvelles générations comment c'était avant. le plus navrant dans l'histoire, ce fut selon moi l'attitude de certains touristes photographes qui se croient au zoo et qui mitraillent à tout va les participants sans rien demander, sans sourire, sans humanité, armés de leurs deux boîtiers, téléobjectif et moult accessoires contrastant avec la pauvreté des indigènes qu'on parque en-dessous des tribunes réservées aux officiels et aux touristes.

ci-dessous un diaporama de mon compte flickr que je vous conseille de visionner en plein écran:

nonobstant le festival, tout qui veut découvrir un minimum de la culture locale se doit d'organiser un trek dans la vallée et les montagnes qui l'entourent. je suis parti 5 jours avec philippe (un baroudeur français rencontré sur place), usman (un guide sans chaussures) et un porteur (bien nécessaire vu la quantité de nourriture nécessaire pour cette expédition). les paquets de cigarettes ne manquaient pas non plus... la partie randonnée du trek n'était pas très difficile, par contre les conditions d'hébergement étaient un peu plus délicates à appréhender vu que la plupart des couches consistaient en une couverture moisie posée sur le sol en paille tressée. pour éviter les puces et autres bébêtes qui grouillent forcément au niveau du sol, nous avons donc dormi sur des bancs d'école en bois massif! mal de dos garanti le lendemain.

le moment fort du trek fut le mariage auquel nous avons pu par chance assister! nous étions dans le village du marié, où toute la population locale se rassemble et prend part à la grande recette ancestrale: on creuse un grand trou, on y dépose des pierres préalablement chauffées dans un bûcher, on y dispose les patates douces puis les carcasses de cochons préalablement tués à l'aide d'un arc à flèches (!), on recouvre le tout de feuilles et on attend deux heures en chantant. et quels chants! pas un instrument en vue, uniquement des parties masculines et des parties féminines, parfois en canon, pour un résultat enivrant rappelant par moments les chants des moines tibétains.

une fois le tout déterré, on garde les patates et on pose le cochon sur une sorte de civière que la moitié des convives portent et escortent jusqu'au village de la mariée, de l'autre côté de la vallée! et peu importent la boue et le précipice, on n'hésite pas à courir pieds nus par portions, marquant une pause ici et là pour danser et chanter. incroyable... en face, chez la mariée, on fait la même chose, donc nous aurons du cochon pour ce soir, mais froid. après quoi les chants et danses reprennent de plus belle jusqu'au bout de la nuit, à la lueur d'un feu ou éclairé par la pleine lune, toujours sans instrument de musique et surtout sans alcool.

c'était un moment inoubliable que d'écouter ces chants venus d'ailleurs, au milieu de cette vallée superbe éclairée par un faisceau de lune. un moment qu'aucune photo ne parviendra à rendre aussi magique qu'il n'était, alors pour s'en rapprocher un peu, je vous ai concocté un petit diaporama des mes images préférées mis en musique à l'aide d'un des chants que j'ai enregistré durant cette journée folle, le tout en HD. comme si vous y étiez!

pour terminer, voici une dernière série de photos prises durant le trek et à wamena ou autour. en particulier, la photo qui ouvre la série (le vieil homme devant sa hutte) fut un moment fort, à grand coups de "wah wah" (mot papou passe-partout qui signifie aussi bien bienvenue que bonjour que merci) et de longues poignées de mains. j'étais avec morgane (autre voyageuse rencontrée sur place) quand on a vu ce personnage d'un autre temps sortir de sa hutte pour nous accueillir. malgré les apparences, il devait avoir environ 55 ans, ce qui est déjà vieux pour la région. notez le trou dans son nez qui permet de faire rentrer les os de cochon pour les cérémonies. une rencontre émouvante avec un personnage attachant qui n'était pas là pour plaire aux touristes. au final, je ne suis pas mécontent de mon voyage au bout du monde...

roumanie

2011-09-18T03:18:00.008+07:00

cet été 2011 a été l'occasion pour moi de reprendre un peu de temps pour voyager. cela faisait longtemps que je projetais d'aller faire un tour en europe de l'est, et la roumanie était en tête de ma liste bien que je ne connaisse quasiment rien de ce pays. bref, je me suis lancé, j'ai pris un aller-retour pour bucarest et le moins que je puisse dire, c'est que je ne le regrette pas!

j'ai passé un peu moins de 2 semaines en roumanie et je suis rentré légèrement frustré de ne pas en avoir vu plus. car oui, c'est un pays qui offre beaucoup et que l'on gagne à découvrir. pourtant la capitale, bucarest, fait tout pour dissuader le visiteur: une chaleur accablante, des bâtiments gris et usés, des boulevards immenses. en creusant un peu la surface, on découvre néanmoins une scène artistique naissante, des jeunes plein d'ambition, des parcs attrayants et des restaurants aux jardins ombragés qui font oublier l'espace d'un instant l'architecture soviétique régnant en maître ici.

c'est en quittant bucarest qu'on découvre la vraie roumanie. et ma roumanie à moi, elle se situe tout au nord, près de la frontière ukrainienne, dans une région appelée les maramures. ici, le temps semble avoir ralenti jusqu'à quasiment se figer il y a une trentaine d'années. cette région rurale renferme des trésors à chaque village: des églises en bois magnifiquement menaçantes, des paysages qui rappellent la toscane et surtout une population accueillante qui travaille la terre comme mes grands-parents, coupant l'herbe à la faux et remuant la terre à la charrue. c'est une véritable respiration qui accueille le voyageur dans cette contrée délicieusement vieux-jeu. j'ai particulièrement aimé les cimetières, où le nom et la photo de l'épouse toujours vivante se trouvent déjà gravés dans la pierre tombale de son mari défunt, parfois depuis plus de 20 ans. dans un tel contexte, avec ces paysages et ces églises de bois, c'est d'un romantisme absolu.

la roumanie, c'est aussi malgré ce que l'on peut penser un pays qui accueille énormément de touristes, majoritairement concentrés sur la transylvanie, région montagneuse et boisée du centre du pays peuplée de châteaux et de légendes, dont celle de dracula. ce tourisme de masse est par moments risible (merchandising ridicule autour de dracula) voire carrément agaçant quand ces endroits magiques se transforment en cirque barnum et qu'on regrette de ne pas avoir consulté bison fûté avant de prendre un escalier en colimaçon du château de bran. les enfants crient, les adultes parlent fort, les beaufs filment des murs, les flashs crépitent. au final on ressort surpris de tant de présence et on se demande par quel tour de passe-passe ce pays n'est pas plus valorisé en europe occidentale. ci-dessous les photos en diaporama flickr. cliquez sur plein écran pour profiter au mieux des images (l'icône avec les 4 flèches):

enfin, ce qu'on remarque vite en roumanie, outre l'hégémonie de la dacia, c'est l'omniprésence des roms (les roumains préfèrent parler de gitans). on a beaucoup parlé d'eux ces dernières années en europe occidentale, certains dirigeants ne sachant trop que faire de ce peuple nomade que beaucoup veulent renvoyer en roumanie. à vrai dire, les roumains eux-mêmes n'ont pas une sympathie débordante pour ce peuple qui est facilement méprisé et rejeté. notre société moderne basée sur la nationalité n'a pas trop de réponse à donner à ces gens du voyage, originaires d'inde du nord il y a des siècles et constamment en quête de chez soi, fût-il temporaire. l'amalgame qui est souvent fait entre rom et roumain à l'étranger n'aide pas dans l'acceptation de ce peuple, les roumains de souche voulant aux yeux du monde se démarquer de l'image (souvent négative) faite des gitans qui n'ont de roumain que le passeport, souvent délivré par ceaucescu. c'est avec ces éléments en tête que je me suis rendu seul à buzescu, petit village à une centaine de kilomètres de bucarest, perdu au milieu des champs au coeur de la valachie. ce village, en fait quelques maisons le long d'une grand-route, est un des endroits les plus fascinants qu'il m'aie été donné de voir mais ne figure dans aucun guide touristique: peuplé quasi exclusivement par des gitans sédentarisés ayant fait fortune on ne sait trop comment (le mot trafic revient souvent pour caractériser l'origine des fonds), c'est le théâtre d'élucubrations architecturales démentes et au goût douteux. on se doute que les propriétaires aient dû regarder les feux de l'amour en boucle pendant des années et n'ont raté aucun épisode de mtv cribs, particulièrement ceux avec les rappeurs. l'architecture ici est un fourre-tout de styles grandiloquents, de bling bling tapageur et d'un manque de classe affligeant. bentley et mercedes sont garées devant les bâtisses de leurs propriétaires qui paradent toutes dents en or dehors. c'était un challenge personnel de photographier ce lieu sans éveiller de suspicion de voyeurisme déplacé (des roumains ont refusé de m'y accompagner, jugeant l'endroit trop sensible), mais au final j'ai pu jouer le jeu sans crainte et avec quelques stratagèmes pour aboutir au résultat que je vous propose de découvrir dans le diaporama de 2 minutes ci-dessous, visible sous forme de vidéo afin d'intégrer une musique de circonstance. visualisez-le en plein écran (toujours la même icône avec les 4 flèches), les images sont en haute définition:

enfin, notez également que j'ai relancé depuis quelques mois mon compte flickr (plate-forme de partage de photos) que j'utilise maintenant activement. l'adresse est www.flickr.com/photos/sebweb. les diaporamas disponibles dans ce billet sont d'ailleurs issus directement de flickr comme vous aurez pu le constater.

fascination street

2011-05-07T00:31:00.008+07:00

en ce mois de mai 2011, j'aurai la chance pour la première fois depuis mon retour d'exposer quelques photos! grâce à mon ami gilles, la kulturfabrik d'esch/alzette (luxembourg) m'a contacté pour monter une expo qui se déroulera dans la magnifique galerie terres rouges du 13 au 29 mai 2011. le vernissage sera le vendredi 13 dès 18h30, et je compte bien vous faire profiter de quelques bouteilles de maitrank maison concocté par mon papa!

l'expo se concentrera sur une certaine vision personnelle et humaine de l'extrême orient, en milieu urbain. je veux montrer comment une situation lambda peut être perçue comme à la fois fascinante pour nous occidentaux et banale pour les locaux. la grande majorité des photos sélectionnées sont un exercice de street photography qui incluent un élément humain, généralement la raison même de la photo. j'ai choisi ce thème parce que j'ai beaucoup aimé les décors des villes japonaises et coréennes, qui me font penser à un décor de cinéma géant dans lequel je réalise en quelque sorte mon propre film... j'exposerai 20 clichés dont la moitié en grand format. toutes les photos ont été prises au japon et en corée du sud entre mars 2010 et mars 2011 (je suis retournée en corée depuis mon retour).

voici à quoi ressemble l'affiche officielle:

j'ai également eu droit à bel un article dans le non moins beau journal luxembourgeois d'Land, sur une pleine page. vous pouvez le lire en cliquant sur l'image ci-dessous et en l'agrandissant ensuite:

voilà, il ne reste plus qu'à venir voir les photos et prendre un petit verre en ma companie, je compte sur vous pour en parler autour de vous si mon travail vous plaît! et si vous habitez loin, sachez qu'il y a un concert de the soft moon le soir même à l'exit07 (luxembourg), et que ça va valoir le détour aussi!

PHOTO magazine

2011-01-08T20:46:00.003+07:00

après quelques mois à l'abandon, ce blog méritait bien un petit coup de dépoussiérage pour la nouvelle année. alors pour commencer 2011 dans la bonne humeur, rien de tel qu'une publication dans la bible des photographes amateurs, le magazine PHOTO numéro 476 de janvier-février 2011 qui consacre chaque année un numéro aux passionnés de l'image en tous genres. 50 000 participations au total, du monde entier, pour quelques centaines de photos publiées. dans le lot des photos que j'ai soumises, c'est ce paysage irréel de seonyu-do (rappelez-vous) qui a été retenu par le magazine, et sur une demi-page qui plus est (alors que la plupart des photos sont en tout petit). bref, même si ce n'était pas ma préférée du lot, je ne vais pas faire le difficile, j'admets volontiers que je suis plutôt content :-)

je me souviens dans les détails de ce jour là, le 10 juin 2010. après le coucher du soleil, il n'y avait plus rien à faire. de retour dans ma chambre vieillote d'une maison de pêcheurs trouvée avec pas mal de difficultés le jour même, j'ai trié les photos et répondu à quelques emails. un des messages était destinés à mon ami brian, photographe new yorkais lui aussi en vadrouille à seoul et avec qui je passais la plupart de mes journées dans la capitale. je pensais que lui aussi aurait pu comprendre le sentiment qui m'habitait ce jour là... je ne résiste pas à l'envie de publier un extrait de cet email, en anglais dans le texte:

"Right now I'm in a small island west of mainland Korea called Seonyudo. I arrived today. My day was kind of stressful and shitty, very hard to get around cos nobody speaks English and I can't read anything. It took me a while to find a home stay for the night, then I rented a bike and went around the coast for 3 hours. At some point I stopped on a beach to check out some people who were digging the sand to find crabs and shells. And just as a miracle, I found myself at the right time at the right place: there were distant islands in the background, the sun was setting, reflecting itself in the water with great clouds, and a fisherman appeared from nowhere to install his fishing nets in the middle of the bay. The view was absolutely incredible! I took 120 frames of the same scene, it was just beautiful. This may actually be my best landscape picture of the year, and definitely one of my defining moments ever. I couldn't believe my eyes how beautiful that was, actually I almost cried! This is just the kind of moment that makes you want to travel more and more. You know, I was kind of asking myself what I was doing here, this place is not so special, no one speaks English, there's construction works everywhere, the countryside here is a bit random. And then everything changes in a split second of magic! Wow! This was special..."

j'ai passé le reste de ma soirée à trier les meilleurs clichés parmi toutes les images enregistrées ce jour là. j'étais tellement pris par ces photos que j'ai raté l'heure de fermeture avancée des rares restaurants du coin, et j'ai terminé la soirée à manger des chips et boire une bière dans ma chambre... mais je ne le regrette pas une seule seconde.

goldorak: a day in the life

2010-09-27T05:07:00.008+07:00

mon voyage ayant touché à sa fin, je voulais encore partager en guise de clin d'oeil un épisode que j'avais gardé volontairement secret: ma rencontre avec mon vieil ami goldorak chez lui, au japon.

en 1997, alors toujours étudiant, j'étais intrigué par le relativement nouveau réseau internet que j'avais découvert deux ans plus tôt lors de mon séjour erasmus en angleterre. curieux de nature, je voulais savoir comment on créait ces fameux sites. même si cela semble relativement enfantin aujourd'hui, c'était une autre histoire à l'époque, mais je voulais m'y confronter. il me fallait un thème, et mon premier terrain d'exploration eut comme personnage principal goldorak, le fameux robot japonais, un des héros de mon enfance. comme je parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, flashback dans les années 80, où les aventures du gentil prince d'euphor contre les méchants végans captiva plus d'une petite tête blonde, bien avant l'apparition de dragon ball z et consorts.

au moment de créer ce premier site, je n'étais pas spécialement passionné par goldorak, mais j'avais compris qu'un sujet léger, que je connaissais relativement bien et à dimension communautaire pouvait être une bonne base pour attirer un certain public vers ma prose, et donc réussir mon pari: créer un site web de référence comme ceux que je surfais depuis 2 ans maintenant à la recherche de paroles de chansons et de photos de concerts.

le site eut un certain succès, fut primé par quelques magazines et même par yahoo! france (nous sommes en période pré-google). le ton humoristique plaît, je reçois des messages d'encouragements par dizaines et même des contributions volontaires, comme ces musiques de fond des épisodes de goldorak que je suis le premier à mettre en ligne. avant l'émergence des forums, je crée une liste de diffusion baptisée goldochat, qui permet aux aficionados du gentil robot de rester connecter et d'échanger toutes sortes d'anecdotes au lieu de travailler. goldochat est devenue une référence dans le monde francophone de goldorak, et bien que presque désuète reste étonnamment active. j'ai passé la main pour les tâches administratives, et retiré le site web originel de la toile pour des raisons mêlées d'espace disque et de manque de pertinence du site dans un monde web 2.0. il y a de toute façon pléthore d'informations sur le sujet maintenant.

en 2010, 13 ans après cet auto-apprentissage technologique et 25 ans après mes émois télévisuels faits de fulguro-poings et autres astéro-haches, je me retrouve au japon, pays de toei et go nagai, respectivement éditeur et créateur de goldorak (ufo robo grendizer en nippon). dans un magasin de jouets de nagoya, pour la première fois et dans un élan de nostalgie, je m'offre une petite figurine articulée de goldorak qui ne me quittera pas. goldorak, en retour, m'a fait découvrir son pays et sa vie quotidienne, qui n'est pas aussi héroïque que l'on pourrait croire. un super-héros aussi à droit à avoir une vie normale. voici en exclusivité à quoi ressemble une journée dans la vie de goldorak:

singapour

2010-09-23T22:06:00.008+07:00

au sud de la péninsule malaise, un petit état concentre en une île une multitude de cultures et d'établissements financiers en tous genres. au-delà de clichés (bien véridiques néanmoins) tels l'interdiction de mâcher du chewing-gum en rue, singapour est une ville-état plutôt agréable à vivre. la culture prédominante est chinoise, mais les communautés indiennes et malaises ne sont pas en reste, sans compter le nombre impressionnant d'expatriés européens et américains déambulant en costume-cravate à l'heure de midi à l'ombre des gratte-ciels. c'est néanmoins dans les quartiers chinois, arabe et indien qu'on respire l'odeur du vrai singapour et qu'on observe ce mélange étonnant des cultures.

la nourriture est l'une des bonnes surprises locales, ayant évolué bien au-delà de sa cousine chinoise de par l'addition d'éléments malais ou indiens. et contrairement à ce qu'on pourrait croire, la ville est plutôt bon marché si on tente de vivre à la locale et si on ne passe pas tout son temps dans les bars bordant la rivière, hors de prix mais tentants. la vie nocturne est d'ailleurs l'une des plus excitantes d'asie, et ce n'est pas la longue file à l'entrée du club mythique zouk qui me démentira.

j'ai également eu la chance d'assister à un festival musical dans un cadre que ne renieraient pas les meilleurs événements barcelonais du genre. bon la musique laissait à désirer, mais le cadre enchanteur, le soleil couchant et les jolies gambettes ont largement compensé. au final, une chouette escapade urbaine de quelques jours ayant apporté son lot de bonnes surprises.

enchanting bali

2010-08-27T17:57:00.026+07:00

bali et dans une moindre mesure sa voisine lombok, deux îles qui sont la proie du tourisme de masse depuis des années après avoir été il y a bien longtemps un repaire de hippies en quête d'aventures hallucinogènes. une réputation de magnet à charters qui ne me disait rien de bon avant de m'y rendre à vrai dire, même si le nom même de l'île, bali, invite déjà à l'exotisme. j'étais tellement peu motivé de me retrouver au milieu de hordes de touristes en bob et sandalettes que j'avais prévu de m'y rendre en dernier, en donnant d'abord une chance à lombok, géographiquement voisine mais culturellement bien différente.

comme la plupart de l'archipel indonésien, lombok est majoritairement musulmane. il ne faut par contre pas longtemps pour découvrir les quelques temples hindouistes à grosse consonance balinaise qui sont répartis au centre de l'île, bien loin des plages et des pizzerias de senggigi. une première bonne surprise (les temples, pas les pizzeria). ensuite, j'eus la chance de tomber par hasard sur un mariage et surtout d'y vivre le début du ramadan. juste avant le jeûne d'un mois, une procession a eu lieu dans un bled où je me suis retrouvé à force de me perdre sur les petites routes au guidon de mon scooter, et le hasard n'aurait pas pu mieux faire les choses à la vue de ces dizaines d'enfants habillés de voiles et de chapeaux multicolores, défilant dans les rues étroites pour se rendre à la mosquée. un magnifique spectacle que je fus le seul étranger de passage à partager, au grand amusement des habitants.

lombok, c'est aussi un mini archipel de trois îles surnommées les gilis, nouvel eldorado des routards de tout poil qui s'y rendent en masse pour plonger ou passer leurs journées à boire des bintang bien fraîches sur la plage (j'ai choisi la seconde option). c'est sympa, c'est joli mais ça ne vaut pas mabul en malaisie pour moi (voir un blog précédent).

pour terminer donc, et sans attente particulière si ce n'est de voir quelque chose d'autre que des coups de soleil sur les épaules de gras européens, bali. on a tout lu sur bali, on a vu les brochures de voyage aux slogans accrocheurs rivalisant de superlatifs. on imagine des plages, des surfeurs et des rizières en terrasse. et bien bali, je le dis, je le clame bien fort, c'est splendide! je n'aurais pas pu être plus agréablement surpris par le charme immense qui se dégage de son arrière-pays, par la multitude de temples disséminés dans tous ses petits villages, par la gentillesse de ses habitants qui n'a d'égal que l'élégance avec laquelle ils portent leur sarong, et enfin par la verdeur des rizières à perte de vue. pour voir cela, il ne faut pas se terrer à kuta avec la faune assoiffée d'australiens en vadrouille (où j'ai passé une nuit, le temps de me faire voler mon appareil photo compact par un pickpocket) mais trouver refuge à ubud, capitale culturelle de bali, et surtout arpenter les routes secondaires en scooter à la recherche de l'identité de l'île, si particulière et esthétique avec ses offrandes, son encens, ses danseuses de legong, ses costumes...

au détour d'un croisement, j'eus la chance de tomber sur un enterrement. c'eut été difficile de trouver événement plus représentatif de la société balinaise. entourée de centaines de personnes les bras chargés d'offrandes, la personne décédée est lavée, purifiée, embaumée, placée dans un cercueil et enterrée dans une ambiance extraordinairement mystique et paisible en attente d'une future crémation permettant la réincarnation, sans larme. se trouver à quelques centimètres de ce cadavre nu, au milieu de villageois venus rendre un dernier hommage, fut tout comme les cérémonies de sulawesi (cfr article précédent) un moment marquant, peut-être même encore plus étant donné son caractère accidentel.

quelques jours, mois voire années plus tard, le corps sera déterré et brûlé lors de la cérémonie de ngaben, crémation à l'intérieur d'un temple éphémère qui constitue LA cérémonie emblématique de bali. j'ai rencontré un balinais à singapour (mon étape suivante) qui m'a expliqué comment il a procédé au nettoyage du squelette de son grand-père avant la crémation! voici une bonne raison de revenir un jour sur l'île, même si je n'ai pas vraiment besoin de bonne raison pour le faire...

tana toraja

2010-08-14T22:07:00.025+07:00

à l'est de bornéo, on trouve une île à la forme et aux traditions particulières: sulawesi, anciennement les célèbes. refroidi par mon expérience urbaine à java, j'ai décidé de supprimer toute ville indonésienne de mon itinéraire, et j'ai uniquement passé une petite semaine à la campagne, plus exactement dans le pays toraja, quelque part au milieu des montagnes du sud-ouest de l'île.

de premier abord, cette région ressemble à pas mal de régions montagnardes asiatiques avec sa brume, ses habitants rudes et chaleureux et ses spécialités gastronomiques riches en calories. puis on aperçoit les habitations locales, de grosses maisons avec un toit en forme de coque de bateau plutôt surprenant. on trouve ces maisons partout. leur forme est utilisée également pour les celliers à grain et ...les enterrements (on transporte les morts dans une sorte de version miniature de la maison). enfin, d'enterrements, il faudrait plutôt parler d'"enrochements". la tradition veut en effet ici que les morts d'une certaine hiérarchie locale aient comme dernière demeure une sorte de caveau creusé dans la roche, soit dans un gros caillou au bord de la route, soit directement à flanc de falaise. dans ce cas, les caveaux sont gardés par des tau-tau, figurines ressemblant à de grandes poupées, sculptées dans un fruit appelé le jaquier (jackfruit en anglais, très courant en asie du sud-est). seules les familles plus riches peuvent se permettre ce genre de tombeau, car les coûts combinés du creusage de la roche et de la fabrication des tau-tau peut se monter à plusieurs centaines de buffles (on compte pas mal en buffles par ici dès qu'on touche aux traditions, l'animal étant en outre quasi sacré).

contrairement à nos traditions occidentales, les funérailles (décrites ci-dessous, âmes sensibles s'abstenir) se tiennent plusieurs mois voire plusieurs années après le décès, les cadavres étant gardés à la maison dans l'intervalle! en me baladant dans la campagne, j'ai eu l'oeil attiré par une jolie maison et des gens qui m'avaient l'air sympathiques en contrebas. je suis allé tenter de discuter avec eux avec mes cinq mots d'indonésien et leurs 10 mots d'anglais, puis après une trentaine de minutes je leur ai demandé si je pouvais voir l'intérieur de la maison, par curiosité. la dame m'explique que ses parents sont à l'intérieur mais que je peux quand même rentrer. effectivement ses parents étaient là, mais morts! enveloppés dans des draps, ils étaient couchés côte à côte dans une pièce dédiée, avec de la nourriture, boissons et cigarettes au sol. quand je suis rentré dans la pièce, la dame leur a expliqué qui j'étais, n'a cessé de leur parler et m'a demandé de prendre des photos, que voici:

un grand moment assurément... ce n'est pas tous les jours que l'on vit ce genre d'expérience, et le reste de la journée m'a paru bien fade en comparaison...

comme si tout ceci n'était pas déjà impressionnant, les enfants morts avant l'âge de 7 mois sont eux conservés dans ...un arbre! on creuse un trou dans l'écorce pour y déposer le corps, puis le trou est recouvert d'espèces de lianes serrées pour empêcher les oiseaux et autres prédateurs d'y rentrer. le temps fait ensuite son oeuvre, l'arbre cicatrisant sa plaie petit à petit et enveloppant le bébé, qui continue dès lors à vivre avec l'arbre...

les funérailles donc! pas une mince affaire... tout le monde est le bienvenu, touristes inclus, à condition de montrer son respect pour la famille en apportant un cadeau (qui va du paquet de sucre au buffle en passant par la cartouche de cigarettes ou le cochon). pour les touristes, c'est évidemment les cigarettes qui sont privilégiées (je n'avais pas de cochon sous la main). la cérémonie dure trois jours, au cours desquels les visiteurs défilent devant la famille pour présenter leurs hommages et offrir leurs cochons. le cortège est mené par une vieille dame et un vieux monsieur qui portent un petit pot avec une concoctions de feuilles de bétel, de chaux et de noix d'arec que les anciens mâchent un peu partout en asie du sud-est (ce qui leur donne ce look si sexy de dents sanguinolentes et pourries).

le premier jour débute par la mise à mort d'un buffle au beau milieu du jeu de quilles, puis ce qui semblait être une aimable sauterie campagnarde colorée et pittoresque se transforme en boucherie à ciel ouvert rythmée par le gémissements des porcs accrochés à des bambous avant de terminer dans l'assiette des convives. le troisième jour, après un petit combat de buffles pour rigoler, c'est l'hécatombe (les buffles sont considérés comme le cadeau le plus prestigieux, qui selon la croyance locale accompagnent le défunt dans l'au-delà). c'est donc un honneur que de tuer beaucoup de buffles… on ne se contente pas de les tuer: le dépeçage en règle suit très vite, et au bout de quelques minutes on se retrouve avec une odeur de viande morte mêlée à des excréments et des monticules d'herbe ruminée et non digérée. coupe-faim immédiat et grosse envie soudaine de devenir végétarien!

au final, une expérience incroyable, unique en son genre et parfois un peu difficile à décrypter pour nous occidentaux... j'ai été invité par quelques personnes baragouinant l'anglais à partager leur petit coin réservé (il y en a un par famille, dans des sortes de box en bois) pour prendre le café (j'ai poliment refusé le cochon fraîchement égorgé), donc j'ai pu poser toutes mes questions et un peu mieux m'immerser dans cette culture à part. ça restera un des souvenirs marquants de mon voyage à coup sûr...

petit conseil voyage pour terminer: n'oubliez pas de bien vous laver les mains avant et après les repas!

hello mister

2010-08-07T20:46:00.011+07:00

dans chaque pays un tant soit peu sous-développé, une interjection principale se dégage pour s'adresser à l'homme blanc. on retrouve souvent les "hello friend" déclinés en multiples langues ("hola amigo" étant un classique du genre), les "hi sir" plus respectueux, l'horripilant mais rigolo "hey joe" philippin et sans doute bien d'autres. en indonésie, d'ouest en est de ce pays immense s'étirant de la thaïlande à l'australie, c'est "hello mister" qui prédomine. je me demande parfois pourquoi ici et seulement ici on se fait appeler mister, mais c'est ainsi...

l'indonésie donc. un défi pour n'importe quel voyageur. une gageure de parcourir l'archipel et ses 13 000 îles en un mois de temps qu'accorde un visa de base, surtout au vu du rythme escargot imposé par les moyens de transport locaux, qui sont peut-être bien les pires que j'aie déjà expérimenté. les bus n'avancent pas, s'arrêtent partout et nulle-part, sont infestés par des colporteurs en tout genre qui vendent de la bouteille d'eau à la petite voiture en passant par le briquet-lampe de poche et sont le lieu de représentation favori des wannabes julien doré locaux armés de leur ukulélé qui fredonnent de vagues airs indonésiens contre quelques roupies. il faudra donc y retourner et y retourner encore pour découvrir ces contrées du bout du monde que sont les molluques ou la papouasie. en attendant, j'ai commencé mon aventure indonésienne par l'île principale, java, là où on retrouve quelques unes des curiosités majeures de l'archipel et la plus grande densité de population. le plus gros problème de java fut aussi mon port d'entrée, jakarta. si je devais faire un classement des villes les plus horribles du monde, nul doute que la capitale indonésienne trônerait seule en tête avec une bonne marge d'avance. c'est bien simple, j'ai dû prendre en tout et pour tout 10 photos à jakarta, et pourtant dieu sait que j'aime me frotter au défi du tissu urbain. sur-congestionnée, sur-polluée, sur-bruyante, jakarta est un condensé de superlatifs dont on aimerait se passer. le flot continu des motos par milliers sur des autoroutes urbaines de 4 à 8 voies laisse peu de chance au piéton qui désire tout simplement traverser la route. pour ne rien arranger, la station de bus se trouve à 10 kilomètres du centre-ville, un peu comme dans toutes les villes indonésiennes, soi-disant pour décongestionner le centre-ville. in fine, ça sert surtout à multiplier le nombre de mini-bus et désorienter totalement le pauvre voyageur qui se demande comment c'est possible de faire aussi peu de trajet en autant de temps. c'est bien simple, après avoir vaguement touché à une autre ville, bandung, j'ai décidé de totalement éviter toute autre ville indonésienne, où le chaos semble être une forme naturelle de vie.

à java, et pour m'échapper de jakarta, je suis allé dans la région de cianjur. ne cherchez pas, il n'y a rien à y voir, et c'est bien pour ça que j'y suis allé. je suis resté 4 nuits dans une famille et je me suis baladé dans la région au milieu des plantations de thé et des champs de riz afin de comprendre la culture locale. c'est en fait un programme d'éco-tourisme qui a été monté par un habitant de l'endroit parlant anglais et qui recrute quelques jeunes locaux à jouer au guide-pilote afin de les inciter à parler anglais avec des étrangers. je suis aussi allé une matinée dans une école pour participer au cours de conversation anglaise avec des étudiants de 14-17 ans. assez marrant de voir cette école au milieu de nulle part, où les étudiants ont des ordinateurs portables (le wifi est fourni) et où chaque élève doit s'enregistrer en entrant via un lecteur d'empreintes digitales! au final l'expérience était sympa mais le souvenir restera moyen vu que je suis tombé malade et ai dû prolonger quelque peu mon séjour. une très méchante et assommante grippe intestinale ou peut-être la dengue, je ne le saurai jamais. en tout cas j'ai dormi plus de 30h quasi d'affilée!

l'école islamique:

le cours de conversation anglaise:

le voyage en train vers l'étape suivante, yogyakarta, fut sans doute un des plus beaux que j'aie jamais fait, au milieu de rizières d'un vert éclatant s'étendant à perte de vue, de villages remplis de vie et de volcans dessinant leur silhouette à l'horizon. la ville, certes touristique, fut une plaisante surprise car à taille humaine. les vendeurs ne sont pas trop harassants et la région mérite le détour. le plus bizarre pour moi, c'était surtout de me retrouver dans un pays touristique en période de vacances. des européens partout, souvent en famille. beaucoup de vacanciers en groupe. et surtout PLEIN de hollandais. à croire que c'est soit caravane, soit indonésie! pour ceux qui ne savent pas, l'indonésie est une ancienne colonie hollandaise, et en s'y baladant en été on a l'impression que c'est toujours le cas. ils ont même réussi à faire aimer le fromage aux indonésiens les salauds! la conséquence immédiate, c'est que tout le monde sait où se trouve la belgique, ce qui est aussi un peu bizarre pour moi! pour la première fois de mon voyage, les gens savent qu'on parle néerlandais en belgique, mais pas forcément le français. alors que d'habitude tout le monde pense qu'on parle français et ...allemand!

autour de yogyakarta, je me suis adonné à une de mes disciplines favorites de ces derniers mois, la découverte de l'arrière-pays à moto! en me perdant à gauche à droite, je me suis ainsi retrouvé sur des chemins de campagne peu fréquentés, dans une école islamique ou encore au milieu de rizières (difficile de les éviter par ici). j'ai également bien évidemment poussé jusqu'à l'extraordinaire temple bouddhiste de borobudur, un site grandiose qui fait ressembler tout autre temple ne s'appelant pas angkor wat ou bagan à de la vulgaire imitation de pacotille. on parle d'un monument carré massif, de plus de 100 mètres de côté, aux multiples bouddhas, stupas et bas-reliefs d'une grande richesse. le tout sous un soleil de plomb.

point final de mon aventure javanaise, clou du voyage sans aucun doute et raison principale de ma venue à java tout court: l'hallucinant site du volcan bromo. pour ceux qui n'ont jamais vu de photo de l'endroit, imaginez un paysage martien! s'il n'y avait une nuée d'écrans d'appareils photos scintillant dans le noir en attendant le lever de soleil, on oublierait presque qu'on est sur terre... le lever de soleil tiens, parlons-en. une personne normalement constituée a sans doute remarqué un jour que la lumière est plus agréable le matin, et que le faisceau du soleil sur les trois volcans se trouvant dans l'ancienne caldera d'une autre volcan (paysage martien je vous disais) produisait des variations de couleurs mettant en évidence la beauté de l'endroit. par extension cela permet de faire de meilleures photos. on a dès lors organisé des voyages en 4x4 pour conduire les touristes sur la colline d'où le point de vue sur le site est le plus magistral, dès le petit matin. les petits villages avoisinant, où logent la plupart du troupeau, se transforment dès lors sur le coup de 4h en mini-jakarta avec embouteillages, coups de klaxons et vendeurs de bonnets (il fait froid à 2500 mètres d'altitude). surréaliste! une fois arrivé sur la colline, on comprend vite qu'on va devoir jouer des coudes pour atteindre la plate-forme d'observation où des grappes d'individus se sont rassemblées en attendant l'apparition du soleil. ce que j'ai compris assez vite également, c'est que, bien que l'obscurité soit toujours présente, on ne décèle pas l'ombre d'un volcan dans la direction où tout le monde regarde et prend des photos (au flash la plupart du temps encore bien). je vous jure que je ne vous mens pas, le panorama avec les 3 volcans se trouve à 100 degrés au nord de là où tout le monde se marche sur les pieds! une fois extirpé de la foule à grand mal de sorry et de regards vindicatifs portés sur moi, j'ai pu donc rejoindre la véritable place to be, là on on va pouvoir apercevoir le panorama dans toute sa splendeur, à 15 mètres plus au nord. et là encore, une personne sur deux regarde vers le lever du soleil... c'est dans ce genre de situation qu'on perd foi en l'intelligence humaine. voici des centaines de personnes qui se sont levé à 3h30 du matin, on payé un 4x4, se retrouvent sur un des sites les plus incroyables au monde et ...regardent un lever de soleil sur une bête crête montagneuse comme il y en a partout dans le monde tous les jours, au lieu de regarder l'impact de la lumière sur un site naturel hors du commun. c'est vraiment affligeant de bêtise, mais à la limite tant mieux pour moi car j'ai pu me retrouver quasi exactement où je voulais.

not too far again

2010-07-25T20:16:00.013+07:00

à peu près partout où il n'y a pas la mer à bornéo, il y a la jungle. ou plutôt il y a encore la jungle par endroits, la déforestation massive ayant fait place à des champs entiers de palmiers qui constituent un des piliers de l'économie locale de par l'huile (de palm donc) qu'ils produisent. le reste ou presque n'est donc que végétation luxuriante et vie sauvage. on épinglera comme curiosités locales le singe proboscis (ou nasique), réputé pour son appendice nasal surdéveloppé et érectile, par ailleurs bien connu des amateurs de tintin pour être l'alter ego de rastapopoulos dans l'album vol 714 pour sydney, et l'orang outan, gros singe plutôt paresseux mais très rigolo dans ses mimiques et ses déplacements.

un des buts du voyage à bornéo, c'était la jungle donc, mais surtout les populations indigènes qui y résident. toujours avec aurore (cfr billet précédent), et afin éviter d'être entourés de trop de touristes, nous avons contourné les coins évidents et pris un tout petit avion permettant de faire un saut de puce au coeur de la jungle, à bario. le vol en lui-même était déjà une aventure: un petit bimoteur avec une douzaine de sièges, pas de porte entre les passagers et le poste de pilotage et forêt vierge à perte de vue. le village valait son pesant de nasi goreng également: quelques maisons éparpillées autour d'un chemin boueux, ciel orageux et gros pick-up toyota d'où s'échappe de la musique country. on peut dire qu'on était au milieu de nulle part. les vues de la région depuis le superbe homestay de stewart et saloma où nous étions hébergés étaient grandioses, et le rythme on ne peut plus lent de l'endroit incitait tout de suite à la sieste, bien utile avant les 4 jours de trekking qui nous attendaient.

à travers la jungle nous partîmes donc, accompagnés par notre guide philip (un air de patrick swayze selon aurore, je vous laisse juger... c'est lui qui coupe la pousse de bambou sur la photo ci-dessous).

quiconque a déjà trekké dans la jungle vous le dira: c'est humide et peuplé de sangsues. tandis que philip nous dégageait habilement le chemin à coups de machette, c'est sur de l'argile boueux et de la boue tout court que je tentais d'avancer, ici me prenant une toile d'araignée dans le visage, là tentant de détacher la sangsue qui avait déjà réussi à grimper sur ma chaussette de football blanche toujours immaculée, remède maison ma foi encore assez efficace contre ces petites bestioles. alors bon, quand la marche dure moins de 4 heures comme le premier jour, on se dit que ça ne sera pas si terrible que ça ce trek. surtout qu'on est accueilli comme des rois chez pauline et philip (un autre, pratique pour retenir les prénoms) et qu'on a l'estomac rempli à force de prendre le café (et les petits biscuits) dans tout le village. après coup, en repensant aux deux jours où on a marché plus de 10 heures dans la jungle, dont une partie de nuit, c'est beaucoup moins rigolo. surtout que ma lampe frontale n'était plus de première fraîcheur, que la pluie s'en mêlait, rendant le sol bien spongieux et disons-le très très chiant pour marcher, et que bon la jungle la nuit, avec les bruits des animaux et tout le reste, ça reste assez bof. ajoutez au tableau que note bon guide philip s'est un peu fourvoyé dans le chemin pour rentrer vers bario ("how far is it philip?" - "not too far again") et que la voiture qu'on a réussi à trouver en sortant de la jungle pour s'éviter 2 nouvelles heures de marche vers le village a rendu l'âme dès qu'elle a vu mes chaussures boueuses à souhait, et vous pouvez comprendre que je considère ce trek comme l'un des plus éprouvant que j'aie jamais fait (et j'en ai déjà fait quelques-uns...).

heureusement, toutes ces difficultés bravées parfois dans la douleur nous ont fait découvrir des endroits reculés, superbes et authentiques. pas d'indigènes "déguisés" en habits traditionnels, mais plutôt des endroits vrais, où le temps s'est un peu arrêté, où les gamins jouent au foot au milieu des montagnes, où le buffle est le meilleur ami du paysan, où les maisons en bois sur pilotis abritent à tout casser une table, et où les gens se plient en quatre pour nous accueillir, même si on arrive de manière imprévue quand il fait déjà noir. nous avons passé la nuit dans 3 villages différents, un en malaisie et deux du côté indonésien. pour ce faire nous avons dû passer la frontière un peu illégalement (il faut normalement un visa pour aller en indonésie), et avons quand même été convoqué au poste de police par l'inspecteur local du dernier village visité. l'autorité incarnée:

on pensait se faire taper sur les doigts, mais au final on était un peu les stars, posant pour les photos avec les militaires (enfin, surtout aurore qui, telle une marilyn des temps modernes, a fait pas mal d'effet aux soldats) et se faisant même inviter pour le petit déjeûner!

au final, j'en retiendrai surtout l'hospitalité des peuples kelabit et lun dayeh, et quelques rencontres fantastiques dont ce petit jacob, un an et demi et un aplomb incroyable, qui nous a bien occupé et bien fait rigoler.

vue de mes chaussures à la fin du trek:

pour se remettre de la jungle, on s'est fait un trip qui s'est avéré gastronomique à brunei, bien connu pour son riche sultan dont c'était l'anniversaire le 15 juillet. impossible à rater cet anniversaire, puisque les portraits du chef de l'état couvrent littéralement TOUS les immeubles de bandar seri begawan, la capitale. pour fêter ça, on a eu 50% de réduction sur les pâtes et les pizzas du petit restaurant italien local que nous avons accueilli avec une larme à l'oeil après autant de mois de sevrage de réelle nourriture italienne...

un des éléments les plus surprenants de brunei, c'est son village lacustre, kampung ayer, fait de milliers de maisons sur pilotis semblant avoir été assemblées à la va-vite à coups de tôles et de bouts de bois. on se demande comment un état aussi riche permet ce genre de choses. puis en me baladant entre les maisons et cherchant un bon angle (photo avec l'arc-en-ciel ci-dessous), je suis passé à travers un bout de bois vermoulu (plus de peur que de mal au final) et me suis fait dans la foulée inviter dans une maison par de bien sympathiques habitants qui m'ont parlé de leur vie et de leur village. à l'intérieur de la maison, plein de meubles, 3 télés, wifi et air conditionné! on a du mal à croire qu'on se trouve dans une maison sur pilotis! en fait, ce village a une importance historique et sentimentale pour les habitants qui ne veulent pas en bouger, mais n'est pas vraiment une résidence pour pauvres... d'ailleurs, la plupart des habitants possèdent une voiture, garée non loin des petits ponts de bois qui serpentent dans le village, vision assez étonnante.

prochaine étape: indonésie, avec un visa cette fois!

closer to paradise

2010-07-20T13:44:00.013+07:00

bornéo. un nom qui sent bon l'aventure et l'exotisme. une des plus grandes îles du monde, elle héberge une partie de la malaisie (les provinces de sabah et sarawak), une partie de l'indonésie (kalimantan) et le sultanat de brunei. la quasi entièreté du territoire est couverte de jungle, mais ça sera pour le prochain billet. cette fois-ci, je vais m'attacher à l'autre merveille de l'île: ses côtes et ses fonds marins. au sud-est de sabah, les minuscules îles de sipadan et mabul sont devenues la mecque de la plongée pour les aficionados du genre. et même quand on se contente de snorkelling (masque/tuba/palmes) le spectacle est saisissant: coraux, multitudes de poissons et tortues de mer sont très facilement approchables. à sipadan, il y a également des requins mais je n'y suis pas allé, trop cher pour finalement pas grand chose de plus qu'à mabul. pour la deuxième fois du périple, je voyage accompagné, avec aurore cette fois-ci, une amie d'izel, pas très loin de chez moi dans le sud de la belgique. elle est partie 1 mois avant moi et nos routes se croisent ici pour une petite vingtaine de jours...

outre les paysages marins extraordinaires en-dessous et au-dessus de l'eau, ce sont les gens qui m'ont marqué dans cette région finalement assez pauvre. on retrouve pas mal d'immigrés philippins de mindanao tout proche, en quête d'une meilleure vie. les gamins tout bruns courent partout sur l'île avec des sourires à damner un saint, et il suffit de passer un peu de temps avec eux pour qu'ils nous emmènent explorer les maisons sur pilotis ou les plages environnantes. comme partout ailleurs, on y joue au foot sur la plage ou à l'ombre de la mosquée, voire sur une table avec un subbuteo maison! tout cela a un petit air de paradis... néanmoins, le tourisme étant ici la principale ressource, quiconque n'en bénéficie pas directement ou indirectement vit dès lors dans des conditions déplorables. à côté des complexes hôteliers dignes des meilleures lunes de miel, on retrouve donc des gens qui vivent à 5 ou 6 sur de frêles embarcations et qui tentent de soutirer quelques ringgit au touriste de passage. la vue de cette pauvreté mêlée à la beauté de ces gens et du paysage environnant est assez touchante...

les villes malaises à bornéo ne cassent pas la baraque en terme de style architectural, mais les kota kinabalu, kuching ou encore miri offrent ici et là des points de vue originaux sur une certaine vision de l'aménagement urbain post-moderne des années 1970, ce qui in fine est plutôt excitant en termes de photos! quelques snapshots colorés glanés ici et là:

prochain épisode: la jungle!

we are virlanie

2010-07-09T22:21:00.009+07:00

entre deux avions et un changement radical d'environnement (de la corée du sud à la partie malaisienne de bornéo), j'ai fait une courte escale d'une semaine à manille afin de poursuivre le reportage photo pour la fondation virlanie dont je vous avais déjà parlé. pour rappel, cette fondation (www.virlanie.org) s'occupe des enfants les plus défavorisés des rues de manille en leur offrant un toit et une stabilité dans la vie, via un encadrement par des "parents", une scolarisation et de nombreuses activités récréatives, sportives, artistiques, sociales etc.

il faut comprendre qu'absolument TOUS les enfants de la fondation ont vécu des histoires tragiques. quasi tous orphelins, ici abandonnés dans un taxi, là retrouvés inanimés dans la rue pour avoir sniffé trop de colle. ils ont TOUS vécu des choses que vous ne soupçonnez même pas, trop souvent liées à des violences physiques ou à des abus sexuels. dès lors, les voir souriants, joueurs et épanouis dans les nombreuses maisons de la fondation est un bonheur indescriptible. ils ne sont pas avares d'affection, étant constamment à la recherche d'une attention qu'ils n'ont sans doute jamais eue. vous pouvez dès lors imaginer l'effet que fait un grand blanc avec un appareil photo dans ce genre d'environnement...

bref, la fondation virlanie fête cette année son 18e anniversaire et organise pour l'occasion un événement mondain le 17 juillet à manille pour récolter des fonds, indispensables à son fonctionnement. vous pouvez également faire un don via cette page. mes photos réalisées en février/mars seront utilisées pour la réalisation d'un calendrier qui sera en vente à travers le monde à partir de cette date. en outre, cet événement mettra en évidence un certain nombre de belles histoires, des "success stories", illustrant comment virlanie a changé la vie de certains enfants. dans ce cadre, je suis allé cette semaine à la rencontre de bénéficiaires de la fondation, tantôt des enfants actuellement hébergés dans une maison, tantôt des anciens qui ont maintenant trouvé une vie stable et un emploi, afin de passer un peu de temps avec eux et de réaliser un portrait photographique qui colle avec leur histoire. ces portraits seront exposés lors de l'anniversaire. en voici quelques-uns:

ivan, 13 ans, a réussi à surmonter ses déficiences mentales et son hyperactivité. maintenant, il va à l'école et veut devenir charpentier.

krystalline, 6 ans, va à l'école et récite l'alphabet sans se tromper.

victoria est aujourd'hui professeur à quezon city. elle est mariée à anton, marin, ancien de virlanie lui aussi.

joannes, 16 ans, étudie, jardine et prend soin de son corps.

joy, 18 ans, travaille comme apprentie dans une boulangerie.

jay-v, 18 ans, a développé ses talents artistiques. ses peintures sont aujourd'hui vendues au profit de la fondation.

patricia espiritu, 6 ans, veut simplement avoir des amis et être heureuse.

cheng, 17 ans, étudiant. il constitue un exemple pour tous ses camarades qui ont eu un jour des soucis avec la loi.

raphi est un des premiers enfants à avoir été sauvé de la rue par virlanie. il a passé plus de 15 ans dans la fondation. aujourd'hui, il est architecte et est en train de construire la prochaine maison de virlanie dédiée aux jeunes adultes.

en plus de ces portraits, j'ai également été dans la rue à la recherche d'image plus "dures", afin de documenter les conditions de vie de tous ces enfants qui ont eux toujours une famille, mais pas de maison. ils dorment dans la rue, sur des cartons. ils se lavent avec des gallons d'eau à 5 pesos mais sont la plupart du temps exécrablement sales. un tiers des petits garçons sont tout nus au milieu de cette poussière, ces poubelles, ces amas de bâches qui tentent tant bien que mal de les protéger de la pluie, très fréquente en cette saison. et malgré tout cela ils continuent à sourire… comme dirait jacques martin, ces enfants sont formidables.

a kind of magic

2010-06-27T15:48:00.014+07:00

la corée n'est pas le pays le plus passionnant qui soit pour voyager. on sent que le tourisme étranger commence à s'organiser, mais il vaut tout de même mieux parler coréen pour pouvoir se déplacer facilement. une voiture serait pas mal non plus. les efforts sont là cependant: on trouve des offices du tourisme dans tous les coins un minimum touristique, et il y a des bus gratuits pour les étrangers pour 2 destinations dans le pays au départ de séoul ou busan! tout cela est très bien me direz-vous, mais imaginez que quelque part dans la campagne, le dit office du tourisme ne parle pas anglais et n'est pas du tout au courant de ce bus gratuit. dingue non? véridique pourtant... après une demi-heure que le mime marceau ne renierait pas, j'ai enfin réussi à obtenir mon information, non sans peine...

bref, voyager en corée c'est aussi risquer de se rendre dans des coins pas touristiques du tout. je me suis ainsi retrouvé sur l'île de seonyu-do, au sud-ouest de la péninsule. personne n'y parle anglais, pas un touriste étranger, restaurants qui ferment à 21h, plages remplies de pelleteuses et bulldozers, quelques pêcheurs et une atmosphère générale assez industrielle. bref, pas vraiment le pied. c'est du moins ce que je pensais jusqu'à ce que je me retrouve par hasard sur une plage de sable brun, au milieu de gens tentant de déterrer des crabes. le soleil commençait à se coucher et la lumière devenait magique. j'enfourchai mon vélo pour trouver un point de vue intéressant, puis un pêcheur tout de caoutchouc vêtu s'est aventuré à 20 mètres de la côte avec son petit chariot pour aller poser ses filets. avec le soleil couchant dans son dos, sa silhouette se détachait d'un paysage fait d'îles tout en relief. la lumière, incroyable, changeait toutes les 5 minutes et créait des lumières sublimes. la mer calme reflétait les nuages et les oiseaux tout proches décidèrent de quitter la plage en masse. ce moment a duré 30 minutes tout au plus, et j'en avais les larmes aux yeux tellement c'était beau. un des moments les plus incroyables de mon voyage, totalement inattendu, dans un endroit par ailleurs plus que moyen. un de ces moments magiques qui me font penser qu'il faut voyager encore et toujours, aller dans des endroits pas forcément évidents pour que ce genre de magie opère. ces 30 minutes valaient à elles seules le déplacement (2 bus, un taxi et un bateau, plutôt long). c'était extraordinaire. au milieu de mes rafales de photo et de mes courses incessantes pour trouver le meilleur angle, je me suis arrêté pour simplement ouvrir les yeux, profiter du moment... une fois ses filets posés, le pêcheur a rejoint la plage. je me suis approché de lui, l'ai bien regardé, un petit sourire en coin. il ne se rendait sans doute pas compte qu'il venait de me faire vivre un moment unique.

dans la région de gyeongju, j'ai vécu une autre expérience assez unique: j'ai passé 24h dans un temple bouddhiste donc la principale particularité est de pratiquer un art martial zen, le sunmudo. enfin, zen ce sport l'est par moments, mais c'est aussi et surtout une discipline très physique qui requiert une souplesse hors du commun. je n'ai pas tout très bien compris faute d'explications, mais la méditation et la pratique de cet art martial sont très liées. donc on se lève à 4h du matin, on prie, on fait des salutations (108 pour être exact), on médite et on passe beaucoup de temps à ne rien faire. j'ai aussi fait du tir à l'arc traditionnel coréen et comme gâterie on a fait une partie de foot sur la plage avec quelques moines, c'était rigolo! au final c'était une expérience intéressante mais j'en garde un goût de trop peu par rapport à la compréhension générale des rites bouddhistes et de sunmudo.

en vrac quelques images glanées ici et là dans la campagne coréenne, vers jeonju, maisan et gyeongju:

enfin, la folie du foot continue ici. le match contre le nigéria, diffusé à 3h30 du matin a réuni je pense encore plus de monde dans les rues que les matches précédents, c'était in-cro-ya-ble! tout le monde dehors qui chante et crie jusque 6h du mat, en pleine semaine! je me suis encore régalé pour les quelques photos que je vous propose ci-dessous. malheureusement c'est fini, ils se sont fait sortir en 1/8e par l'uruguay. merci quand même les diables rouges! fighting!

korea fighting!

2010-06-18T20:13:00.008+07:00

la coupe du monde en corée, on la vit intensément à coups de slogans en anglais approximatif, du style "begin to 2010", "the shouts of reds" ou encore "korea fighting". c'est plutôt bon enfant et contrairement à nos contrées faites de supporters bedonnants, imbibés d'alcool et conspuant la moindre décision défavorable de l'arbitre, on a droit à une masse colorée de rouge, enthousiaste et -incroyable pour moi- ne protestant pas une seule fois pendant le match! on applaudit, on encourage, on chante des stupides hymnes k-pop mais on ne hue pas! tout cela est très rafraîchissant, surtout que le public est diversifié: beaucoup d'enfants et de filles qui voient là l'occasion de mettre en pratique leurs connaissances en fashion football.

l'équipe elle-même est assez exemplaire également. on sent bien que ce ne sont pas les joueurs les plus doués ou les plus physiques au monde, mais quelle abnégation dans l'effort! on court, on se bat, on ne baisse jamais les bras. ici, on les surnomme également les diables rouges, et ils sont clairement un peu plus diaboliques que nos van buyten et consorts...

j'ai vécu le match contre la grèce (victoire 2-0) à séoul, dans la rue et sous la pluie. il y avait une dizaine d'écrans géants (!) sur un énorme boulevard fermé à la circulation, très impressionnant! une énorme fête populaire avec concerts à la mi-temps et avant le match et quasi aucun débordement. pour le match contre l'argentine (défaite 4-1), j'étais à busan, deuxième ville du pays, où l'écran géant était installé sur la plage principale! plage rouge de monde évidemment. dommage pour le score qui a légèrement gâché la fête, mais bon regarder un match de foot assis dans le sable avec des milliers de supporters enthousiastes autour de soi, c'est une sacrée expérience!

il reste un match pour se qualifier, contre le nigéria mardi soir à 3h30 du matin heure locale, je me demande comment ça va se passer! à suivre...

i'm a seoul man

2010-06-10T21:43:00.020+07:00

dans l'ombre de la chine surpeuplée, la corée du sud est un des miracles économiques récents qui passe relativement inaperçu en occident. onzième économie mondiale pour seulement 45 millions d'habitants, on comprend vite qu'ici c'est le dur labeur qui est l'opium du peuple. samsung est le principal employeur du pays, à un point tel que si la société fait faillite, c'est la contrée tout entière qui serait menacée! ceci dit, quand on voit les gens regardant la télé sur leur portable dans le métro sur des téléphones samsung évidemment, on se dit que ça ne va pas arriver de sitôt.

d'un pays déchiré, en plein doute, on est passé en 20 ans à une nation conquérante, sûre d'elle jusqu'à exporter sa culture auparavant inexistante aux 4 coins de l'asie, du moins si on considère que la k-pop et les feuilletons romantico-kitsch sont des produits culturels. entre-temps, une olympiade et une coupe du monde de foot auront permis de développer des infrastructures impressionnantes et de faire de séoul une capitale moderne, énorme mais où on ne se sent pas oppressé par l'immense densité de population. une ville qui a privilégié les espaces verts et les petites rues aux gratte-ciels, et où on peut un peu partout manger un barbecue et boire un verre de soju avec ses collègues en terrasse. et dieu sait qu'on en boit du soju, cette espèce de vin de riz un peu cheap. la marque principale de soju en corée est d'ailleurs le plus gros producteur mondial (oui oui, mondial) de spiritueux, c'est dire!

pour que le pays se développe encore plus, il manque une chose essentielle: la connaissance de l'anglais. alors le pays importe par centaines les américains, britanniques et australiens tentés par un emploi de professeur. les parents imposent à leurs enfants des rythmes endiablés faits de cours particuliers et de devoirs en permanence dans une course effrénée à l'apprentissage de la langue, encore très peu maîtrisée par le coréen lambda. j'ai d'ailleurs eu l'expérience étrange de pouvoir parler avec une gamine de 12 ans alors que ses parents étaient incapables de dire quoi que ce soit dans la langue de shakespeare.

séoul, ce n'est pas tokyo. il y a ce grain de folie en moins, et ce grain de café en plus. les coffee shops fleurissent partout en nombre, offrant des lieux de discussions par milliers aux jeunes coréens dont l'apparence semble être la principale préoccupation. outre un intérêt marqué pour la mode, dans un style plus discret et plus classe qu'au japon, les coréennes sont connues pour leur propension à abuser du scalpel chirurgical, tantôt pour corriger un nez, tantôt pour refaire une poitrine ou débrider les yeux. en tout cas, le résultat final est plutôt probant à en juger par les paires de gambettes qui déambulent sans fin dans les rues d'apgujeong ou de sinsa, deux hauts-lieux de la mode locale. rues dans lesquelles on retrouve, tout comme dans le métro, des miroirs!

la corée, c'est aussi la nourriture: épicée, variée, en quantité et saine. un régal même si parfois mon estomac sonne la révolte. les grands classiques sont le barbecue de porc mariné, à manger dans des feuilles de sésames, le kimchi (sorte de choux fermenté), l'omelette locale aux légumes, les nouilles de riz épaisses, le calamar en sauce, le bibimbap (riz, légumes, poulpe) et plein d'autres plats, tous accompagnés de multiples assiettes supplémentaires à n'importe quel repas. et on mange plutôt deux fois qu'une, puisqu'il faut aussi commander à manger dans les bars pour pouvoir boire!

une fois que le coréen a mangé, bu, chanté son karaoké et bu encore un peu plus, se pose la question du retour à la maison. en attendant le premier métro, il est d'usage courant de se rendre au complexe de bains le plus proche! là, on profite à 4h du matin du sauna, du bain-bulles et de nombreuses autres pièces de bien-être avant de s'allonger à même le sol chauffé pour une nuit réparatrice. je l'ai fait, c'est assez dingue de voir tous ces gens terminer leur soirée ainsi! le matin, on se refait la totale avant de rentrer, ou d'aller travailler pour d'autres...

bref, assez de texte pour cette fois. séoul, c'est une ville que j'aime, avec une ambiance particulière que j'ai tenté de retranscrire en images via des photos un peu plus atmosphériques et intemporelles, un peu différentes de ce que je fais d'habitude. ça faisait également longtemps que je voulais m'essayer au format carré, et ce fut l'évidence même que mon terrain d'expérimentation serait ici!

une des raisons pour lesquelles je me sens bien ici, c'est aussi via les nombreuses rencontres américaines, coréennes et belges. je pense que je ne suis tombé que sur des gens sympas, et pas mal de nouvelles amitiés vont durer plus longtemps qu'un séjour en corée! juste deux images ci-dessous: brian, photographe new yorkais d'origine coréenne; daisy et sharon, dans la voiture pour le sauna! je vous parlerai de julian d'aywaille une prochaine fois...

made in taiwan

2010-05-31T23:50:00.023+07:00

taiwan. un nom qui résonne comme une étiquette d'un t-shirt pas cher acheté sur un marché n'importe où dans le monde. on ne sait pas trop de choses sur taiwan dans le monde occidental. est-ce seulement un pays? reconnu par quelques états seulement, et toujours en conflit diplomatique avec la chine qui revendique l'île, la république de chine (nom officiel de taiwan) est officiellement représentée à l'exposition universelle de shanghai cette année. un cap majeur pour la reconnaissance de cet état qui j'espère le sera rapidement.

je suis resté une bonne semaine à taipei, découvrant une ville très dense, moderne par moments et très traditionnelle par d'autres. assez sale de manière générale, mais agréable à vivre. les innombrables marchés de nuit rythment la vie de la ville, tout le monde s'y retrouve pour manger un bout sur le pouce ou boire un thé glacé au lait, la spécialité locale à laquelle je n'ai pas tardé à devenir accro. c'est un peu mon cécémel d'asie, incroyablement bon! on connaît surtout taipei pour la tour 101 qui était il y a encore peu la plus haute du monde, et qui reste en tout cas une des plus jolies, en forme de pousse de bambou. c'est aujourd'hui le symbole d'un métropole par ailleurs un cran en-dessous de shanghai ou hong kong en terme architectural.

alors bon en une douzaine de jours sur ce territoire à peine plus grand que la belgique, c'est difficile de se faire une idée précise sur la culture exacte qui prédomine ici. il y a une grande influence chinoise bien sûr, et pas uniquement pour la langue ou la cuisine. ceci dit, les différences sont légion, principalement au niveau de l'attitude des gens et des cultes. on sent des influences japonaises quant à la politesse, l'ordre, les règles de fonctionnement. contrairement aux chinois, certains cultes sont également poussés à l'extrême, que ce soit dans les temples bouddhistes ou taoïstes. ces derniers ont totalement changé ma vision des nombreux temples bouddhistes ou shintoïstes que j'ai pu voir au japon. ce sont des endroits assez fascinants, dédiés à un ou plusieurs des nombreux dieux taoïstes, bordés d'une atmosphère extrêmement particulière, recueillie tout en restant joyeuse, tout en chants très différents des prières monacales. ce sont d'ailleurs souvent des femmes qui chantent.

j'ai pu vérifier de visu à quel point la ferveur religieuse taoïste était présente à taiwan en participant au premier jour de la procession de la déesse mazu, au nord-ouest de l'île. l'image de mazu est trimballée pendant 10 jours à travers la ville et la campagne, dans une apocalypse de pétards et feux d'artifices. j'ai d'ailleurs eu beaucoup de chance de pouvoir participer à ce festival, plutôt difficile d'accès aux non-initiés, et auquel j'ai pu me rendre grâce à une rencontre fortuite 2 jours auparavant. on m'a expliqué que ce n'était pas de la chance que de rencontrer quelqu'un qui pouvait me faire participer à un tel événement, mais que c'est moi-même qui provoquait ma chance en étant ouvert, curieux et enthousiaste. une phrase qui m'a fait pas mal méditer et que je risque de ressortir à l'occasion...

donc, le festival de mazu, c'est une marée humaine qui se rassemble vers 5h du matin autour d'un temple, où tout un tas de dieux sont promenés sur des sortes de brancards qui se secouent dans tous les sens (ce sont les dieux qui dirigent les porteurs selon la croyance), et finissent donc à un moment ou un autre à percuter la foule. il y a des dragons, des sortes de grosses marionnettes, des musiciens, des possédés qui communiquent avec les esprits et des pétards, beaucoup de pétards (qu'on n'allume pas un par un mais plutôt par caisses entières). les dieux aiment les pétards et les taiwanais le leur rendent bien. partout, tout le temps, au passage du cortège, que ça soit dans une petite rue ou au milieu de l'autoroute (mazu décide aussi de la route qu'elle veut prendre), ça pète dans tous les sens et c'est plus qu'impressionnant. tout le long de la procession, les gens s'agenouillent (dans l'eau, il pleuvait à cordes), se prosternent devant mazu, se couchent presque sur la route pour que la déesse passe au-dessus d'eux. comme pour un marathon, des petits stands sont montés ici et là pour distribuer de l'eau, du thé, des tomates et autres vivres aux participants, le tout gratuitement.

pour vivre tout cela, je suis resté debout pendant 36 heures et j'ai affronté le déluge de pluie toute la journée, la fumée et le bruit assourdissant des explosifs. mais je ne le regrette pas une seule seconde, c'était formidable. le festival le plus fou que j'ai vu jusqu'ici (et j'ai vu des crucifixions aux philippines je vous rappelle), sans compter que la présence d'un blanc dans tout ce bazar était pour le moins surprenante pour les locaux! j'ai posé pour des photos, je me suis fait interviewer par la télévision, j'ai reçu plein de cadeaux, du pin's de mazu au t-shirt en passant par la tasse. très drôle et inoubliable!

j'ai également un peu bougé dans le reste du pays, me baladant sur la côte est vers hualien, taitung et l'île de lyudao. une côte découpée, montagneuse, rappelant que nous sommes sur une île volcanique. on rencontre encore de temps à autre des natifs de l'île, des aborigènes qui se sont intégrés dans la vie moderne de l'île comme cette femme ci-dessous. au final je regretterai de ne pas être resté plus longtemps, non seulement pour voir un peu plus de l'île, mais surtout pour passer plus de temps avec les gens rencontrés sur place...

et maintenant la corée du sud...

tokyo (love) hotel

2010-05-25T22:22:00.027+07:00

que dire qui n'a pas déjà été écrit sur tokyo? j'en retiendrai surtout l'image d'une ville moderne, pétillante, folle mais également paisible, tranquille et humaine par endroits. l'équivalent asiatique de londres ou berlin, avec des rues qui rappellent shoreditch ou kastanienallee. un flot de personnes qui se croisent sans se croiser (du regard). et par ci par là, des petits oasis de verdure ou de magasins branchés, du parc de shinjuku à daikanyama. une ville qui n'en finit pas de s'étendre, qui a déjà quasi rejoint géographiquement yokohama, deuxième ville du pays, à 20 minutes de train de shibuya. l'équivalent de 5 stations de métro, une paille dans un tel gigantisme. tokyo c'est le new york de l'asie, le rendez-vous de tous les fashionistas du pays, où toutes les extravagances ne sont pas seulement permises, mais attendues. deux semaines à tokyo, j'aimerais déjà le refaire, pour la diversité des endroits, les coins qu'on ne découvre qu'une fois, les gens toujours surprenants... avec mon pote jérôme de toulouse qui est venu me rejoindre pour 10 jours, on a fait pas mal de trucs, mais deux histoires resteront sans doute un peu plus spéciales que les autres:

1/ à tokyo, on peut monter en haut de pas mal de buildings pour avoir une vue de la ville. évidemment c'est soit payant, soit blindé de touristes, soit les deux. au culot, on est monté dans la plus haute tour à côté de la tokyo tower (l'équivalent de la tour eiffel, en rouge). on a passé la porte, sûrs de nous, tout droit vers l'ascenseur. le garde a bien dû nous voir sur une des nombreuses caméras de surveillance mais n'a rien dit... trop absorbé par son manga? les derniers étages étaient inoccupés, toujours en train d'être peints, et on s'est retrouvé dans un open space vide de 200 mètres carrés avec une vue à 360 degrés de la ville, sans personne. on a attendu le coucher de soleil là haut, c'était magique. on est redescendu pour mieux remonter et filmer une vidéo, mais là le garde est venu nous cueillir en haut... il en était presque gêné...

2/ le grand tournoi de sumo avait lieu pendant notre séjour. on y est allé, prenant le billet le moins cher (tout en haut) et tentant de s'infiltrer près de l'action (tout en bas) pour prendre des photos en douce. ça fonctionnait plutôt bien au début de la journée, quand les sumos débutants faisaient joujou entre eux, mais ça s'est compliqué avec l'arrivée des stars. c'en est même devenu impossible. puis à un moment, jérôme s'est fait interpeller par un homme d'âge respectable qui l'a tout simplement invité dans sa loge! nous voici donc en train de suivre les matches sur notre tatami vip, style carré à roland-garros, avec bière, saké, yakitori et sushi en prime! et là il nous sort de son chapeau magique un ticket au 2e rang, au pied du ring, qu'on se partage à tour de rôle. très impressionnant de voir ces mastodontes en découdre de près, et c'est (bizarrement) assez passionnant de suivre ces joutes, on se prend rapidement au jeu. un souvenir inoubliable en tout cas, ça aurait été difficile de faire mieux...

pour le reste, je pense que les photos parlent mieux que ce que je ne pourrai jamais déblatérer. enjoy tokyo!

prochaine étape: taiwan. sayonara!

shinkansen life

2010-05-14T10:21:00.011+07:00

quand on voyage au japon, on passe pas mal de temps dans les gares, à changer de train ou à manger dedans… la route s'égrène à un train d'enfer et au final il y a tellement à voir de jour comme de nuit que ce n'est pas évident de trouver du temps pour soi, ses photos et son blog. bref, avant l'explosion tokyo et afin de vous tenir un peu au courant de mon périple, pas beaucoup de texte mais un large panel d'images des nombreux endroits que j'ai visités au japon ces 2 dernières semaines. en vrac: hiroshima et nagasaki, villes entièrement reconstruites et très émouvantes, qui valent bien plus que par leur terrifiante histoire; aso, son volcan et ses vaches; fukuoka, son quartier cool et ses ramens (nouilles au porc dans un bouillon); miyajima et sa célèbre arche; et tomo-no-ura, petit village de pêcheurs.

geisha

2010-05-04T22:07:00.012+07:00

kyoto est la capitale culturelle du japon, une ville immensément riche en temples et monuments historiques qui rappellent son long statut d'ancienne capitale de l'empire. flashforward quelques jours plus tard, à hiroshima, où j'apprends que kyoto était sur la liste restreinte des villes potentiellement ciblées par la bombe atomique américaine. elle fut éliminée de la liste car il semblait évident que détruire un tel patrimoine ne permettrait jamais de revenir à une entente entre le japon et les états-unis. une sage décision dans un processus décisionnel qui fut pour le moins catastrophique.

kyoto, c'est donc des temples, des temples et encore des temples. j'avoue que les hordes de touristes couplées à mon intérêt décroissant pour la question m'ont surtout donné envie de découvrir un autre kyoto. il y a bien entendu un kyoto moderne, peuplé de fashionistas déambulant tous hauts talons dehors, mais aussi un kyoto historique où les pierres des temples sont remplacés par des petites rues bordées de salons de thé, où on peut subrepticement apercevoir une geisha ou une maiko (apprentie geisha) à la tombée de la nuit. en parcourant ces petites rues à la lueur des lanternes, on a par moments l'impression de se retrouver dans un film des années cinquante, et on se demande quand un samurai va débarquer pour nous trancher la gorge. j'ai passé chaque soirée de mon séjour à kyoto dans les rues de gion, le quartier frivole de kyoto, dont une partie est toujours dédié aux geisha. ce n'est pas trop difficile d'en apercevoir, il suffit d'être au bon moment dans le bon quartier, mais c'est plus dur de les photographier car elles ne posent pas vraiment pour les apprentis papparazzi qui les traquent. j'ai préféré tenter de reconstituer une ambiance, me servir de l'obscurité et des lanternes plutôt que de leur balancer un flash dans la figure, et je me suis donc posté dans des ruelles dont le décor me parlait, attendant que la scène se crée... ci-dessous quelques photos de mon kyoto:

hanami

2010-04-26T22:20:00.016+07:00

au japon, le printemps est dédié à une activité principale partagée par quasi tout le monde, jeune ou vieux: l'observation des cerisiers en fleurs (sakura). il y a même un mot pour cela: hanami. on prend son pique-nique, une couverture, on n'oublie surtout pas l'appareil photo et hop direction l'herbe verte en-dessous des cerisiers. il y en a de toutes les couleurs et de tous les styles. tout cela a un côté bon enfant et fédérateur qui fait plutôt plaisir à voir... quelques images glânées à kyoto et osaka:

le japon est un pays bouddhiste, vous ne l'ignorez sans doute pas. les traditions liées à ce culte sont légion, et diffèrent des autres pays bouddhistes que j'ai visités par le passé. les japonais aiment mêler les croyances bouddhistes au shintoïsme, qui se base principalement sur le caractère sacré de la nature. un exemple est le bouddhisme ésotérique, appelé shingon au japon. les moines appartenant à ce courant peuvent se marier, avoir des enfants, boire, etc. j'ai eu l'occasion de passer une nuit dans un de ces temples à koya-san, et d'assister à la cérémonie de prière du matin. ensuite ils ont donné à manger aux poissons dans le petit jardin derrière le temple, puisque leur croyance veut que tous les êtres vivants soient égaux et méritent le même traitement. bon c'est touristique comme endroit, il y a des dizaines de temples et pas mal de japonais qui viennent là en pélerinage, mais c'est assez magique de dormir dans une superbe chambre japonaise dans un temple bouddhiste, de se laver avec les moines dans la salle de bain commune (comme partout au japon), de manger le petit déjeûner (végétarien évidemment) dans la chambre, apporté par un moine! ci-dessous quelques images dans et autour du temple, ainsi que la forêt avoisinante qui est en fait un immense cimetière.

pour terminer, un mot sur nara, ville historique remplie de temples, quasi un musée à ciel ouvert, où cerfs, faons et brebis se baladent gaiement et se mêlent aux touristes! j'avoue que j'ai fait une overdose de temples dans cette ville, et cela s'est ressenti dans le rythme que je me suis imposé dans la ville suivante, kyoto. mais ça c'est pour le prochain billet. en attendant, quelques images de nara: